il Veliki Risnjak al Parco Nazionale Risnjak (Croazia)

Dice la rete…

“Il Parco Nazionale Risnjak è stato proclamato nel 1953, si estende su di una superficie di 30 km quadrati (ora estesi a 64 kmq) nella zona forestale dell'omonima montagna nella Contea di Gorski Kotar. In questa area è concentrato una grande varietà di vegetazione spontanea, preziose specie. Il nome Risnjak ha origine dalla lince “Ris” (gatto selvatico europeo), abile predatore, con pelo morbidissimo ancora diffuso in questa zona.”

 

Fatta questa doverosa premessa, con la prospettiva tutt’altro che allettante di passare una lunghissima settimana a pigronare mollemente adagiato sulle rive del mare, sotto il sole cocente di agosto, stante la mia permanenza nello splendido paesino di Nijvice sull’isola di Krk e visto che la montagna più alta della zona, ben 1524 m slm, distava solo una cinquantina di km, perché non fare un giro?

Capita che sfogliando qualche depliant dell’agenzia turistica locale mi imbatta in una bella foto di un rifugio montano…comincio a cercare qualche notizia in più sui volumetti della Croazia che mi ero portato dietro ed ecco che lo trovo: si tratta del rifugio “Schloserov Dom”, piazzato sotto la Veliki Risnjak

Così, impossibilitato ad andare a camminare nelle gole del Velebit, nonostante i consigli appassionati di un amico, che 150 km da percorrere sulle statali croate mettono a dura prova la resistenza di qualsiasi automobilista, ho “ripiegato” sul giro al Parco Nazionale del Risnjak.

Ho con me solo cartine stradali e nessuno dei negozi locali dispone di cartine a scala adeguata. Confido di trovarne in qualche ufficio del Parco.

Così, partiti la mattina, assieme al mio fido scudiero (Federico), con calma, con un bel sole ed un filo di foschia, arriviamo sulla terraferma e appena scesi dal ponte troviamo i primi cartelli con le indicazioni necessarie. Due possibilità: o il parco è molto bello oppure qui sono veramente ben organizzati.

Le strade croate sono piuttosto strette, almeno quelle secondarie, ma il traffico è quasi inesistente alla 8 di mattina e quindi il viaggio prosegue spedito.

Lasciata rapidamente alle nostre spalle la costa, cominciamo a salire di quota e, dopo pochi chilometri, ad inoltrarci nelle foreste di faggi ed abeti. Scavalchiamo l’autostrada che da Rijeka va verso l’interno. Davanti a noi solo qualche auto, a tratti. Continuiamo a salire lungo la strada che si infila nel bosco. Nonostante il sole la temperatura scende rapidamente, molto più di quanto salga la quota. Poche case, alcune ben tenute altre meno, si affacciano a tratti lungo la strada. Da un piccolo specchio d’acqua sale una leggera nebbiolina. Davanti a noi la nostra meta, una cima in parte rocciosa ed in parte ricoperta di bassa vegetazione, pino mugo per la maggior parte. Giungiamo in un’ora circa nel paese di Crni Lug, dove un bel cartello ci indica la direzione da prendere per la sede dell’Ufficio del Parco. Nel silenzio della mattina nel piazzale solo un paio di auto e più in basso su un prato tre tende. Il termometro della macchian segna un gelido + 8 gradi. Perbacco, alla faccia della quota di 674 metri.

Finalmente trovo una cartina del parco, con tutti i sentieri percorribili. Ricevo informazioni sul tracciato da seguire da una guida locale che parla un discreto italiano, mille e mille volte meglio del mio inesistente croato.

Ci inoltriamo nel bosco, ottimamente aiutati dai segnavia, cerchietti bianchi e rossi, verniciati sui tronchi ogni 20-30 metri. La prima ora di percorso si svolge su una pista carrabile che fa parte di un lunghissimo anello.

I faggi che costituiscono il bosco hanno dimensioni veramente impressionanti, sia per la dimensione del tronco ma soprattutto per l’altezza. A far loro compagnia centinaia di abeti bianchi e rossi di pari altezza.

Una meraviglia.

Attraverso gli alberi, sopra le nostre teste ad un tratto scorgiamo una coppia di rapaci che volteggiano, lanciando continui richiami. Non credo siano in caccia.

Lasciamo la strada per prendere un sentiero, degno di tale nome. Il bosco non cambia. Il sentiero si snoda lungo la costa della montagna, fra terriccio rosso e rocce calcaree grigie, scavalcando enormi radici affioranti. Il passo è sostenuto ma la salita è leggera anche se lunga. Il silenzio è rotto a tratti solo da leggere folate di vento. Il bosco non è molto fitto ma gli alberi alti non consentono di intuire il luogo. Lungo il percorso enormi tronchi, schiantati dal vento giacciono abbandonati, destinati a marcire lentamente fornendo nutrimento al bosco intero. Ci fermiamo a contare gli anelli di un grosso tronco di abete. Anelli fitti fitti, regolari, rotondi e concentrici: sono quasi 120! Più di un secolo. Ha visto un pezzo di storia lunghissimo, due guerre, il Maresciallo Tito, forse anche la frammentazione della Jugoslavia…queste cose mi lasciano sempre ampi spunti di riflessione.

Passiamo accanto alla Vugja Jama, una grossa cavità verticale nella montagna. Ci fermiamo a fiatare e buttiamo un paio di sassetti nella cavità per cercare di intuirne la profondità.

Ci rimettiamo in cammino e dopo un’altra ora circa usciamo dalla parte fitta del bosco. Siamo ormai in vista del rifugio. Adesso la vegetazione è costituita principalmente da pino mugo e radi piccoli abeti, fortemente modellati dal vento che nelle giornate di bora tira veramente forte. Pochi metri ancora ed arriviamo nel piazzale che ospita il rifugio.

Si tratta di una costruzione in muratura, parzialmente rivestita in scandole in legno e con il tetto in lamiera metallica rossa. L’aria dell’insieme è un po’ dismessa. Alcune persone sono al lavoro attorno a due cisterne interrate. Entriamo a curiosare e chiedere informazioni. Dalla cucina arrivano ottimi profumi. I cartelli alle pareti sono i soliti: non salire nelle camere con gli scarponi, non fare rumore dopo una certa ora, non infastidire gli animali…insomma come in quasi tutti i rifugi.

La signora che gestisce il rifugio chiarisce subito che parla solo inglese e mi adeguo…il gulash che sta cucinando invita a fermarsi, ma noi vogliamo arrivare in vetta. Alla pareti del salone del rifugio sono appese una serie di fotografie di paesaggi invernali. Non avrei mai creduto che a quote così basse potesse cadere tanta neve. Leggendo attentamente il retro della carta che ho comprato all’Ufficio Parco scopro che a volte la neve arriva a 4 metri e rimane anche fino a primavera inoltrata.

Chiedo un caffè…mi viene servita una specie di brodaglia con uno spesso strato di polvere scura che non si scioglie neanche a bastonate. Ripartiamo verso la cima che raggiungiamo percorrendo un facile sentiero che si inerpica lungo il fianco della montagna, sempre in mezzo alla macchia di pino mugo. Le rocce levigate e lucide che affiorano dal sentiero testimoniano la frequenza dei passaggi. Addirittura passiamo accanto ad un breve tratto attrezzato con un cavo in acciaio. Credo che serva principalmente per la discesa più che per la salita. In caso di pioggia le rocce umide e lucide potrebbero trasformarsi in una pista di pattinaggio.

In pochi minuti arriviamo alla vetta. Finalmente il panorama ripaga le tre ore di cammino. Verso ovest si intravede il mare. Aiutandomi col binocolo vedo il ponte che collega la terraferma all’isola di Krk. In tutte le altre direzioni, quasi a perdita d’occhio, un mare verdeggiante di boschi fittissimi. Mi viene in mente che se perdi il sentiero in queste valli potresti vagare per giorni senza riuscire a tornare a casa od incontrare anima viva. Non si scorgono case né costruzioni di sorta, se non un altro rifugio, in lontananza.

Bello, molto bello. Peccato per la leggera foschia. Fossimo venuti ad inizio settimana con il vento che tirava avremmo goduto di uno spettacolo meraviglioso. Faccio un giro per la cresta e qualche foto. Al sole si sta bene e la leggera brezza che spira a tratti non infastidisce, ma basta mettersi al riparo del sole dietro un masso e la bassa temperatura si sente tutta. Veniamo raggiunti da altri escursionisti locali. Un saluto e ricominciamo a scendere. Una breve sosta al rifugio, una cartolina e riprendiamo il sentiero che abbiamo percorso all’andata, frenando la tentazione “fortissima” di un giro ad anello. In due ore e mezza siamo di nuovo al piazzale dove ci aspetta la macchina.

Ma il pomeriggio è ancora giovane e, nonostante le proteste garbate di mio figlio Federico, ci infiliamo nuovamente nel bosco seguendo una sorta di percorso didattico che, di cartello in cartello, passa accanto alle zone più interessanti fornendo adeguate spiegazioni sulle caratteristiche della flora e della fauna, della composizione e della morfologia del terreno. Lunghetto (quasi 2 ore), abbastanza interessante ed esaustivo. Tornando a casa ci concediamo una puntata “turistica” al Lokvarsko Jezero, specchio d’acqua artificiale con le sponde particolarmente frastagliate. La strada passa sopra la diga e conduce alla sponda opposta per poi risalire verso la statale.

Lungo la strada del ritorno devo resistere alla tentazione di una visita ad una grotta segnalata lungo la strada, altrimenti finisco per tornare a casa dopo mezzanotte. Devo sottolineare che se uno volesse fare il giro delle grotte, non avrebbe che l’imbarazzo della scelta: sono a decine, piccole e grandi, ben segnalate e spesso a pochi kilometri di distanza fra di loro.

 

 

Alla prossima

 

Trek